筆者以傳統(tǒng)旗袍為研究對象，是因為它是中國傳統(tǒng)袍服的延續(xù)，它所具備的造型方式和工藝特點與現(xiàn)代旗袍迥異。這種造型方式和工藝特點在歲月的考驗中逐漸消逝，發(fā)掘傳統(tǒng)旗袍內(nèi)在的精華和價值，使之能夠為中國服裝的設(shè)計方法和思路提供些許借鑒。

傳統(tǒng)旗袍中量體與造型的關(guān)聯(lián)性量體從側(cè)面反映了服裝成型后的造型特征，從中可以找到它對傳統(tǒng)旗袍造型的影響。其一，傳統(tǒng)旗袍量體的部位較少，僅取胸下圍、出手、衣長等少量數(shù)據(jù)。這一點說明了傳統(tǒng)旗袍對合體度的要求不高，服裝并不是在塑造人體曲線，而是在一定程度上起遮蔽作用，強調(diào)的是一種平面化的造型方式。所謂出手，是傳統(tǒng)旗袍中的特有名詞，屬于傳統(tǒng)范疇。具體量取方法是，站立時手臂自然下垂，由第七頸椎過肩端點量至手趾骨以下2cm處所得到的長度數(shù)據(jù)。其二，傳統(tǒng)旗袍量取的是出手，出手所反映的是衣身與袖子的連裁，使得手臂伸平后衣袖與衣身垂直交叉，穿著時呈平直寬松的造型特點。另外，量取胸下圍和衣長，目的是在比例上將人體上半身縮短，下半身拉長，在視覺上求得整體造型的美觀性。由此可見，量體是傳統(tǒng)旗袍在造型特征上呈“十”字整衣型平面形態(tài)的先決條件。

傳統(tǒng)旗袍裁剪工藝與造型的關(guān)聯(lián)性

1.傳統(tǒng)旗袍衣身的裁剪與造型的關(guān)聯(lián)性

傳統(tǒng)旗袍“十”字整衣型平面結(jié)構(gòu)，要求衣身必須整身連裁，這種裁剪方式會使門襟裁開后款式線兩邊的縫份缺失。如果不經(jīng)過特殊處理來得到所需的縫份量，那么接底襟時的接縫線便會外露，導(dǎo)致門襟遮蔽的不足，從而影響穿著時的美觀效果。這個看似簡單的門襟遮蔽問題國內(nèi)曾有過一些研究，其中一種方法是直接將門襟拉合，蓋住接縫線；另一種是用歸拔的方法，于門襟處拔出所需的搭疊量。但兩種方法都會或多或少地造成衣身前后中心線的偏斜。另外還有用寬緄邊來遮蓋的方法。關(guān)于這個問題的處理從實物結(jié)構(gòu)測量和文獻(xiàn)中得不到答案，只能存在于裁剪或者縫制的過程當(dāng)中，而這個過程都是由民間老藝人通過口頭傳授一代一代傳承下來。圖3正是傳承下來的傳統(tǒng)工藝處理手法。這種方法在保證前后中心線垂直地面的前提下，解決了十字整衣型裁剪中門襟的遮蔽不足問題，使旗袍整身平面連裁成為可能；保證了面料和服裝表面的完整性，做到中國古人服飾觀念中的“天衣無縫”，達(dá)到了造型上的完美；體現(xiàn)出人們最大限度地利用面料的節(jié)約美德，使得中國傳統(tǒng)旗袍的裁剪結(jié)構(gòu)更具有科學(xué)性。步驟1：根據(jù)衣長確定所需面料的大小并畫出橫開領(lǐng)AC、直開領(lǐng)BD、前中心線AE和后中心線BF，見圖3（a）。步驟2：按圖(b）畫出前后抬肩線、大襟線和荒裁線。抬肩線、荒裁線是傳統(tǒng)旗袍中的特有名詞，屬于傳統(tǒng)范疇。步驟3：沿著前中心線AE和后中心線BF雙折面料，并在圖（c）中所示部位拔開，使AEI成為新的前中心線，BFI成為新的后中心線。步驟4：沿著荒裁線將圖（d）中灰色部分裁剪掉并剪開大襟。步驟“：如圖（e）中所示方法使AE重新成為前中心線，BF重新成為后中心線。最終得到了所需的縫份量，即陰影部分的搭疊量。

2.傳統(tǒng)旗袍袖子的裁剪與造型的關(guān)聯(lián)性

傳統(tǒng)旗袍袖子的裁剪按三步驟來操作：1）畫直線AC，使之垂直于肩線，并被肩線在長度上等分；2）在剩余面料上畫出接袖；ACHI；3）裁剪時衣身以DBF為凈邊緣線，接袖以，EBG為凈邊緣線，即收FBG和DBE，的省量。由于傳統(tǒng)旗袍的袖子與衣身呈十字整衣型平面狀態(tài)，這種造型要求袖子與衣身必須連裁，受面料幅寬的限制，采用連裁的方法不可能實現(xiàn)長袖旗袍的制作。解決這個問題的最好方法就是上述的接袖手法，這就是傳統(tǒng)旗袍的造型特點對裁剪方式的影響。反之，這種裁剪方式對傳統(tǒng)旗袍袖子的外觀造型又有兩方面的影響：一方面，這種裁剪方式使得袖子在變化上僅限于袖子的長短、袖口的寬窄和拼接的材質(zhì)上；另一方面，只有在穿著以后才能實現(xiàn)傳統(tǒng)旗袍由平面向立體的轉(zhuǎn)變。隨著手臂的自然下垂，腋下便會所形成消失于肩部的綹，這些綹并不是西方觀念中的不良皺褶。相反，它是中國傳統(tǒng)服裝所共有的特點，正如中國畫中所描繪的人物一樣，寥寥數(shù)筆便能灑脫地勾勒出人物的形神，這腋下綹便是其中的重要之筆。

但是，如果面料很厚，而腋下綹又很多，考慮到著裝后的舒適性，人們還是希望能夠減少其數(shù)量，這便用到了歸縮的工藝處理方式。所謂歸縮，就是熨燙前用噴壺潤濕面料，一手握住熨斗，一手把衣片上需歸攏的部位向內(nèi)側(cè)緩慢推進(jìn)，通過高溫改變纖維之間的咬合度，使衣片歸攏部位的邊長變短，以達(dá)到收縮面料的效果。這樣的工藝處理方式使得腋下面料的纖維密度變大從而達(dá)到收縮面料的效果，當(dāng)手臂自然下垂后，腋下的綹便有所減少。還有一種工藝處理方式如圖4所示，是在拼接袖子時將袖身與接袖各去掉-IH的省量，縫合后，接袖也具備了一定程度的向下傾斜度，從而達(dá)到減少腋下綹的目的。總之，傳統(tǒng)旗袍的十字整衣型平面造型特點決定了其獨特的工藝手法，這些傳統(tǒng)的工藝手法在保證造型的基礎(chǔ)上，又很好地解決著人體與服裝的造型關(guān)系，使服裝的造型更人性化，更趨于完美。

3.傳統(tǒng)旗袍領(lǐng)子的裁剪與造型的關(guān)聯(lián)性

無論是傳統(tǒng)旗袍還是現(xiàn)代旗袍，立領(lǐng)造型都是其代表性特征。傳統(tǒng)旗袍領(lǐng)子的制版與現(xiàn)代旗袍無異，僅在尺寸上稍有講究。傳統(tǒng)旗袍衣身松量較大，寬松舒適，如果領(lǐng)子也不合體，則會給人一種懶散松垮之感；同時，隨著人體的運動，衣身上各部位會產(chǎn)生不合理的位置偏移現(xiàn)象。為解決此問題，在量取傳統(tǒng)旗袍的立領(lǐng)尺寸時，不加放任何松量。穿著后緊緊裹住脖子，使人不得不挺腰直背，伸長脖頸，在總體造型上呈現(xiàn)出優(yōu)雅的狀態(tài)，體現(xiàn)出女人的獨特氣韻。傳統(tǒng)旗袍多采用紗、綢、緞等面料制作，領(lǐng)子若隨意清洗則會破壞其美觀性。所以傳統(tǒng)旗袍的領(lǐng)子多單獨縫制，然后用手工撬針的方法將其與衣身鏈接在一起。這樣便出現(xiàn)了一衣配多領(lǐng)的狀態(tài)，也便利了領(lǐng)子的清洗和更換。同時，每個領(lǐng)子微妙的款式變化也給旗袍的整體造型風(fēng)格帶來了些許改變，出現(xiàn)了領(lǐng)子常換常新的狀態(tài)。

傳統(tǒng)旗袍制作工藝與造型的關(guān)聯(lián)性

1.粉線制版與傳統(tǒng)旗袍造型的關(guān)聯(lián)性

傳統(tǒng)旗袍用料以絲綢為主，由于絲綢面料質(zhì)地比較柔軟，在拉伸時易于變形。在制作時，如果用堅硬的粉餅畫線，則會將面料拉斜變形；而用粉線袋，則可避免出現(xiàn)此問題。只需按照圖“所示的方法，輕輕一彈，即刻畫出清晰的線條。當(dāng)旗袍用料為棉織物時，也需要用粉線袋，彈出來的粉線，準(zhǔn)確而不偏移。傳統(tǒng)旗袍雖然造型簡潔，但是每一條輪廓線和結(jié)構(gòu)線都精致講究。粉線袋的使用使傳統(tǒng)旗袍在保證其外觀造型的前提下，又將每一條結(jié)構(gòu)線精練化、準(zhǔn)確化。